是時候為這座美食荒漠平反了。

這句話想說很久了：深圳，真不是大家口中的美食荒漠。

想想也不應該呀：

移民城市嘛

，意味著能吃到全

國各地的

地道家鄉味

，相互之間有融合有創新，碰撞出深圳獨有的飲食文化。

更何況，還有

本港海鮮

這張皇牌啊！

只是好吃的店，想屹立十幾年，就難如登天了。

想想看，要承擔起幾乎全國漲幅最高的人力成本和租金，同時保持價廉物美，還要兼顧口碑，所以能歷經大浪淘沙活下來的，都是業界翹楚。

今天，就來介紹深圳人民用真金白銀投票出來的老字號。它們以價廉物美著稱，

全部人均不過百，還好吃得自成一派，

甚至讓隔壁香港食客念念不忘。

以後誰跟你說深圳美食荒漠，記得把這份老字號名單狠狠甩在對方面前。

火了30年的土豪街坊食堂

連家常菜也做得細節考究

華昌海鮮樓

這家老牌粵菜附近，都是深圳純正土著。能征服大批嘴刁又捨得吃的本地土豪，靠的是好食材和真手藝。

30年前老闆三哥意氣風發，和老婆兩人從友誼集團的國企鐵飯碗雙雙瀟灑辭職，在羅湖路邊開起海鮮排擋，義無反顧加入了下海大潮。

“最巔峰是97、98、99那三年，不要說晚上，中午來吃飯都要在外面排長龍。”

一道小巧的

滷水鳳爪

端上來，就知道三哥所言不虛。

30年前的廣東人吃飯實在，餐館隨茶水一起奉上的小菜都會叮囑服務員取消，可以省下幾塊。但華昌的鳳爪，卻會被食客不斷追加，甚至還問能不能打包買走。20多年來，無數人求過配方。

短小紮實的雞爪身段，說明這不是普通的冷凍進口雞爪，而是矜貴的本地鮮雞爪。更難得的是，不僅處理得乾淨，連鹹度和糯度，都調教得恰到好處。

三

哥

對食材的把控，十幾年來都沒放鬆過。

從一道

粥水生蠔

，就能看出老闆的講究作派。

深圳沙井本來就盛產生蠔，但這裡寧可捨近求遠，用更肥厚鮮甜的台山蠔。

若是生蠔過季，不夠肥美，老闆就會告誡食客：別點我們家蠔了。

在這樣的絕品生蠔面前，炭燒、高壓鍋等吃法都顯得過於粗鄙，我們選了對蠔鮮度要求最高的做法——粥水煮。

火候把握得恰到好處，上桌時，雪白的蠔身還是鮮嫩飽滿，有了米粥的輕盈提攜，無需任何調味，已經鮮美讓人拍案叫絕。

即使只是一道普通家常菜，華昌也有會精益求精，在細節上用足功夫。

五味碌鵝

，老師傅從三杯雞一步步摸索改良而來，加入了蠔油和紅糖的鵝肉色澤迷人，

鹹甜

平衡得恰好，甚至，連鵝肉肥瘦比例也是剛剛好，不油不膩。

如此乾淨利落的碌鵝，意外成為當天最快空盤的一道菜。

碌鵝明顯精心挑選過，都是好部位。

斑柳蒸肉筋

，看似粗獷，其實考究得很。

所謂斑柳，就是石斑魚的魚柳，魚身肉質最細嫩的部分，早已去骨切條，每口都能吃到紮紮實實的魚肉，居然才賣58一碟。

你想想這個地段，這個物價，難怪能成為老街坊20多年最推崇的一道家常菜。

普通的

紫蘇炒花甲

，入口也驚喜。

幾十塊的排擋小炒，本來沒什麼高期待，但整盤花甲都是鮮活的，挑不出任何不新鮮的閉口花甲，也是佩服。

配菜的細節也有巧思，紫蘇切成了細粒，味道準確滲入每顆花甲肉中，還加了甜椒提鮮。

臘味炒腸粉

最絕了，廣式臘肉的油香和醬油，緊緊裹著每根豬腸粉，還沒上桌香氣先飄來，逼得當天已經碳水化合物超標的我們再胖兩斤。

這就是華昌的出品風格，

家常、妥帖，盲點不踩雷。

隔壁桌那位吃了20年的山東大叔說，老婆和媽媽煮的家鄉菜都沒有這裡好吃實在，一星期不來就覺得愧對了自己腸胃。

三

哥

說，也就這班老食客捧場，現在一進來餐廳，每桌客人都認識，基本沒有生面孔。

回憶起當年，

三

哥

感慨地指了指門口的中航凱特公寓，問：“你看到這高樓了嗎？”

“看到了，高階！”

“以前哪有這麼高的樓啊！門口原來不過都在種甘蔗。”

深圳的面貌日新月異，所幸還有一些不變的老字號，還堅守著當初的味道。

深圳人認真煮起粥來

連順德人也甘拜下風

阿殳粥館

水圍村靠口岸近，是港人最多的深圳老城中村之一，來往食客多，租金也不菲。

這裡有家屹立村口十幾年不倒的阿殳粥館，對食材出了名的挑剔，連最會做粥的順德人都要說句瑞思拜。

能成為長年人氣爆棚的老字號，最重要的秘訣是……

老闆就是房。東。

阿殳不讀shu，讀mo，粵語裡發音等同”武“。老闆阿殳是當地水圍村民，出國留學回來後，卻找不到一口理想的粥，決定自己開一家。

開店之前，去了做粥最有名的順德，吃遍當地粥館，被順德人對粥和餐飲的執著深深打動，於是，他……

請了16位順德廚師回來坐鎮：）

為自己和家人而開的粥館，食材當然沒有馬虎。

找不到可靠的供應商，乾脆自己在開平租塊地做莊園種自然米，種無化肥蔬菜，放養雞鴨鵝，專供粥鋪。連不起眼的調味料，都要挑產地最好的：

陽江的豆豉，香港的頭抽，粥裡幾片不起眼的田七，也要去越南邊界買來最好的雲南田七。

四個字，不惜工本。

阿殳的粥好，主要是因為米好。自家在開平臺山種的上牙尖米，無農藥無化肥，非常低產，一畝田只出300斤米，只有一般水稻產量的一半，但米香更足。

經過4小時慢火熬煮，米水徹底交融，表面還浮著一層粥油，口感柔滑綿綢，簡單但見功夫。

推薦試試最經典的

鯽魚生粥

套餐。

鯽魚起片再倒入滾粥中滾熟，魚骨用豆豉蒸，菜心頭剁碎加入粥裡，剩下的菜葉也不浪費，燙熟後淋上醬油套餐裡一起奉上，物盡其用的典範。

隨手點一份選單上的

菜乾鹹骨粥

，也是驚歎後廚用心。

粥裡肉眼可見的有陳皮絲、紅棗絲、鹹骨，

據說還有參、棗、腐竹等食材，香氣層次很豐富。

深圳人的“家常”，講究程度一點也不輸廣州順德潮汕。

蝦腸

是過去最受香港食客歡迎的一道，不是普通廣式腸粉，用料之精細，比蝦餃有過之而無不及。

腸粉漿是用泰國、美國、荷蘭三種澱粉加溼糯米粉調配而成，蒸出來非常透亮晶瑩，隱約能看到大塊紅蝦肉——那是來自

台山鎮海灣的海蝦

，特別爽彈鮮甜。

難怪香港美食雜誌會留下評價，說它可能是最好吃的蝦腸。

粥飽粉足，我們還叫了份

紅綠豆沙雙拼豆腐花

。

豆腐花滑嫩不在話下，最妙是糖漿另外配，“吃多少倒多少，別吃太甜”，店員甩下一罐糖漿，不忘貼心吩咐一句。

門口現做的

鐵棍蛋卷

，也有段故事。

因為阿殳太太stella喜歡烘焙，所以阿殳粥館旁邊還有一家同樣十幾年歷史的阿殳咖啡館，給太太做麵包點心。

蛋卷就出自太太的配方，牛油味香濃，吃起來酥得撲簌撲簌掉渣。

一鍋軟糯入味的肥腸

藏著深圳人的相容幷包

圓夢胖子肥腸煲

作為移民城市，深圳的飲食文化相容幷包：五湖四海的人聚在這裡，各種地方風味熔於一爐，碰撞出獨具深圳特色的味道。

其中最讓在深川湘人念念不忘的，大概是這家

肥腸煲。

它既不是湘菜，也不是川菜，從吃法到調味，都深刻烙上

“深圳特色融合菜”

的印記。

吃法就很特別，是

乾鍋肥腸+火鍋

的結合體，砂鍋燒得極熱，芽菜墊底，先吃肥腸，中途還能加湯底，涮午餐肉和肥牛。

調味上，雖然跟川菜一脈相承，用幾十種香料調配出有層次的香辣，但陳胖子師傅又做了巧妙改良，把鍋底醬汁改成更適合南方人的微辣。

這樣改良過後，這家肥腸，能同時征服南北方人：

東北人喜歡吃

酸菜肥腸

，微辣的酸菜剛好解膩，跟肥腸堪稱絕配；完全不能吃辣的南方人，則很愛他家的

醬香肥腸

，湯汁出奇香濃，尤為下飯。

從1997年的鳳凰路老店到現在，老闆堅持每天手洗肥腸，生意最好的時候，

一天手洗過1000多斤肥腸

——這種堅持，放在川渝地區都很難得。

紅燒湯汁很上頭，再加上肥腸清洗得細緻，每段肥腸無一不軟糯入味。

中途他們歇業了三年。據說老闆不斷接到熟客電話：“趕緊把店開回來，其他店都沒你的味道好，我們就好這一口！”

雖然肥腸鍋已經改良得不那麼四川了，但從一碟涼拌菜上，還是能瞥見老闆的川菜之魂。

連葉子一起拌的

折耳根

，在四川省外並不多見，圓夢胖子這竟能吃到長期新鮮供應的帶葉折耳根，

用蒜和醬油醋撫慰一番後，入口酸甜中帶點回甘，酸爽開胃。

最後請記得要一碗

清湯小面

，沒什麼花巧，無非是醬油紅湯打底，再澆上豬油吊香罷了。香氣撲鼻，麵條細滑勁道，我們毫不客氣地吃了一碗又一碗……

一手打造出深圳市菜的老字號

印尼菜竟然也出奇了得

肥

佬椰子雞

大家應該都知道了，始創椰子雞火鍋的不是海南人，而是一位來深圳闖蕩的海南籍印尼華僑黃先生，人稱“肥佬”。

“不就是椰子雞火鍋，能有多不一樣？”

每個抱著這樣想法進來的人，都會被重重打臉。

屁股還沒坐下，兩個大姐已經麻利地把不鏽鋼鍋架上，看一眼，鍋裡只是孤零零地躺了兩片紅棗枸杞，三隻碩大的新鮮海南椰子被撬開了殼，咕嚕嚕椰子水倒滿一鍋。

“正常是一隻雞免費配2只椰子，你們人多，多加個椰子吃得更盡興。”阿姨不容分說地幫我們下了決定。

事後證明，這樣煮出來的湯甜度和香氣更好，喝得我們身心舒暢。

大概是食材週轉快，肥佬的椰子雞，比起普通連鎖店的確多了份清爽新鮮。

文昌雞

雞肉爽脆，不用蘸料已滋味十足，因為湯底清甜，連燙煮出來的老豆腐和珍珠馬蹄也格外有味。

隨著湯汁翻滾，表面浮起一層金黃的雞油，更覺清鮮。我們一碗接一碗喝湯，完全不口渴，百分百無新增認證了。

黃生說：“食材，食材才是關鍵！

我這裡的椰子不會超過兩天，竹笙全部是野生，怎麼可能會不好吃！

”

隨後我們又被安利了一份

招牌椰子凍

，老闆沒騙人，不是網紅貨色，是沒有新增凝膠的濃稠口感，滿嘴椰奶香！只為了這椰子凍，也是願意再打車來一次。

服務員大姐推薦我們下次來吃魚。“海南運來的黑魚，魚肉和魚皮彈牙的，200塊錢一魚兩吃，四個人都吃不完，可划算。”

雖然椰子雞的起點在肥佬餐廳，但肥佬餐廳不止椰子雞，印尼菜也是看家招牌。

他家

印尼炒飯！

絕了！一碗炒飯，飯粒和蛋白粒粒分明已經很難得，還有加了椰蓉醬的印尼咖哩加持，香氣逆天啊。

咖哩牛腩

是從97年香港迴歸到現在的鎮店招牌了，一度在司機圈子裡聲名鵲起。

因為餐廳就開在文錦渡口岸旁，以前香港貨櫃車進深的必經路，當年來往口岸的貨櫃司機會專門來吃這道菜。

印尼咖哩的香料味很重，老闆根據本地口味略作改良，加入清甜椰汁，更容易入口。

牛腩全都選取膠質最豐富嫩滑的牛筋部分，用表面輕烤焦的麵包夾著醬汁一起吃，瞬間帶你穿越到陽光明媚的東南亞小島。

曾幾何時很火的胡椒豬肚豬手煲，一度也是餐廳招牌。“胡椒豬肚發源於海南，不是現在所說的客家啊。” 黃生又給我們科普了一個菜式的淵源出處。

黃生今年已經73歲了，這餐廳，他說要做到90歲，

“一直做到我走那天。我還會不斷做新的菜。”

是真正熱愛的人，才能把餐飲當作終生事業在經營。有個很有趣的細節是，我們中午進店，發現老闆和員工們公然“夾帶私貨”，在煲牛蒡豬骨老雞湯。

“得煲上3、4個小時，那湯才夠甜的！” 看著火候的阿姨是在店裡工作了十幾年的員工，說老闆最捨得讓他們吃了，一群人上班每天就在琢磨今天可以做什麼好吃的菜，吃吃喝喝不知不覺就在店裡開心工作了十幾年。

“每個做滿十年的員工我都給他們送金鍊的！”黃生自豪補充了一句。

20年來只做一道台山黃鱔粥

第一代IT人的“回血”美食

婆婆家酒樓

華強北，20年前全國競爭激烈又野蠻生長的數碼森林。據說在華強北的一米櫃檯上面，曾經誕生過50多個億萬富豪。

深圳億萬富豪們的拼搏日常，吃什麼養身補腦？

歡迎收看本期“走進華強北”，帶你來看一家最老牌的養生家常菜——婆婆家酒樓。

門面普通的小店，20年來只做一道菜：

金牌黃鱔粥。

還是首屆中國沙灘排球錦標賽唯一指定食品，廣東省第十一屆運動會指定美食噢！

這碗粥有多“威水”？

店裡掛滿了各路香港明星慕名前來吃粥的照片。

牆上的溫碧霞還帶著滿臉少女膠原蛋白，照片裡和老闆娘合照的林子祥神采飛揚，還能擔當得起“年輕氣盛”幾字。

一看粥底的粉嫩色澤，你就知道它有點與眾不同——這股粉色，來自

黃鱔血

，把它跟鱔魚肉一起熬進粥裡，不僅沒有絲毫腥氣，還讓粥底變得綿軟順滑，鱔魚味也更濃郁了。

這碗粥，不同於深圳常見的“毋米粥”

（熬至米水交融，看不見米粒）

，是廣東臺山的特色做法。

20年前，年輕老闆娘從台山來到深圳，吃不慣深圳的粥，便自己摸索著煮出米粒分明的家鄉砂鍋粥。

台山盛產黃鱔，加入黃鱔血煮粥，是老闆娘的祖傳配方，據說有補血益中的食療功效。

婆婆家的粥是按斤賣的，一斤黃鱔煮出來一大砂鍋，三個成年人吃也綽綽有餘，要價才78大洋。因為便宜大份，這粥店，一度成為附近打工人的“回血中心”。

木桶海馬雞

同樣是打滋補牌。粵西老家選送的走地雞，原木桶隔水蒸，雞肉吃起來爽滑多汁，雞味濃郁。

精華在於木桶底部蒸雞時滴落的雞汁，用來拌米飯，鮮味爆炸！

也可以澆到雞肉上，原湯化原食（？）

十年前的鼎盛時期，餐廳門口停滿一排排的百萬名車。老闆娘說：”那是啊，來我們這喝過粥的億萬富豪，可真不少的。”

如今的婆婆家，也許因為客流稀少，其他出品不夠穩定，一些小炒和煎炸容易把控不好，但粥和雞兩道招牌菜，多年如一日地堅挺。

這些年來，華強北迎來送走了一波又一波人，婆婆家依然用實在的美味，滋養著新一批白領。

在一家神奇燒臘檔，大啖貴海鮮

“蛇口街坊大概也就吃了5000次吧”

蛇口德記燒臘飯店

海鮮和燒臘，是深圳老牌粵菜的兩大強項。

在蛇口德記燒臘飯店，一家

燒臘店×海鮮酒樓×茶餐廳

的奇妙結合體，你能一邊啃著接地氣的燒鵝腿，一邊大啖名貴海鮮。這樣的餐廳，深圳很難找到第二家了。

創始於上世紀90年代的德記，陪伴了深圳人二十餘年。

這裡有新城區少見的人情味，店員每天和街坊用粵語打招呼，親切得彷彿鄰里人家。

他家的招

牌

燒鵝

從來不愁賣，往

往過了6點就售罄。德記燒臘自設工場，一看燒鵝飽滿棗紅的皮

色，就知道是明爐烤制的。

去晚了，只能買到最後兩隻燒鴨腿……

算不上很驚豔的味道，但日常而穩定。一個住蛇口的朋友說，“我也就吃了德記5000次吧。家裡不知道吃什麼的時候，都會去德記斬料。”

高峰期，收銀臺貼滿密密麻麻的外賣單

我們覺得德記更厲害的是，

可以來料加工海鮮！

餐廳隔壁，就是大名鼎鼎的蛇口海鮮市場，背靠碼頭，除了生猛進口海鮮，每天漁民們都會帶著本港新鮮魚獲前來買賣。

買了小青龍，不錯的生猛鯛魚，一堆貝類，不過百來元。

對付不同海鮮，德記自有一套心得：

遇上有好的石斑必定清蒸，扇貝要加蒜蓉粉絲清蒸，當季的膏蟹會推薦避風塘炒，洋洋灑灑幾十種做法，豐儉由人，加工費不過12-25元/斤，堂食還有打折。

清蒸魚，醬油和火候都得恰到好處。

以上，是南方沿海城市海鮮餐廳的基本功，但德記最神奇的是，還有一波

良心質檢操作。

那天店員接過我們買的幾袋海鮮，開啟翻看一下，手指一指：“這兩扇貝不新鮮了，蒸出來也不好吃，你拿出市場換了再拿來！”

在這裡吃飯，總有一種深圳特色的魔幻感：一張簡陋的茶餐廳小桌，可以同時吃到大盤的燒鵝、清蒸龍蝦、避風塘蟹，配著港式凍奶茶和西洋菜蜜，各得其所，樂也融融，是十分奇妙的體驗。

* * *

在美食上，深圳一直是座被低估的城市。

原本以為超過20年的老字號餐廳不過寥寥幾家，

但深挖下來，發現甚至還能做第二、第三期老字號推薦。

20年來，深圳就像一列狂奔的高速列車。正是這些良心經營十幾年的餐廳，用日常的

一粥一飯，包容和化解了深圳人細微的焦慮、敏感和脆弱。每當吃到這口熟悉的味道，就知道，總有些東西是能沉澱下來的。

更有意思的是，把這些餐廳放到任何一座城市，都不算正宗，但有融合、有創造，恰恰是深圳開創精神的最好體現。

下次再有人說深圳美食荒漠，

請對方去感受一下這些餐廳吧